Dubai Watch Week уже давно перестал быть просто очередной выставкой часов. Это отдельная вселенная, куда бренды привозят не то, что «можно будет потом массово продать», а то, что хочется показать избранным — коллекторам, которые привыкли видеть многое и всё равно хотят удивляться. Если Watches & Wonders ещё хоть как-то держится за реальность, то Дубай — это лаборатория безумных идей, где цена часто даже не обозначается, а дизайн иногда заставляет поднести часы поближе и переспросить собственные глаза, всё ли с ними в порядке.
Наш традиционный дайджест Flyback в дубайском издании как раз про такие часы. Тут есть неожиданно спокойный Roger Dubuis, ночной, как пустыня под звёздами; скелетон Armin Strom, который превращает механику в маленький архитектурный объект; лягушачий регулятор Louis Erard x Konstantin Chaykin, где на тебя буквально смотрят глаза на циферблате; шипастый Gérald Genta, похожий на морского ежа с характером; художественный Pearl Diver Рауля Тены, больше похожий на миниатюру, чем на привычные часы; и, наконец, Louis Vuitton Escale с корпусами из цельного малахита и бирюзы. Даже если вы никогда не сможете себе их позволить, рассматривать всё это — уже отдельное удовольствие.
Roger Dubuis Hommage «Sukoon Al-Layl»: когда бренд снимает броню
Roger Dubuis многие знают как марку, которая делает часы в стилистике «трансформер в турбо-режиме»: агрессивные скелетоны, кричащие шрифты, массивные корпуса. Поэтому Hommage «Sukoon Al-Layl» выглядит почти как признание: «Да, мы умеем быть спокойными и классическими, если захотим». Платиновый корпус диаметром 38 мм — редкий для бренда компромисс между статусом и носибельностью, а сама модель — уникальный экземпляр, посвящённый тишине пустыни ночью.
Циферблат — мини-сцена с множеством слоёв. По периметру и в регистрах используется чёрный перламутр, играющий оттенками в зависимости от света. Фирменный для Roger Dubuis би-ретроградный вечный календарь занимает почти всю поверхность, но при этом остаётся читаемым. Диск луны выполнен из авантюрина и действительно напоминает тёмное ночное небо со случайными искрами звёзд. На гильошированном фоне волнами расходится узор, а четыре арабские цифры добавляют локальный колорит и лёгкий хаос — кому-то это покажется лишним, кому-то наоборот, нужным акцентом. Цена, разумеется, не раскрывается: у уникальных платиновых Dubuis ценник обсуждают не на витрине, а за закрытыми дверями.
Armin Strom One Week Skeleton Rose Gold: семь дней на обозрении
Скелетонизированные часы легко скатить в беспорядок, когда механика превращается в кашу из мостов и шестерёнок. Armin Strom работает ровно в противоположную сторону: он показывает калибр так, чтобы всё выглядело как маленькая инженерная инсталляция. В новой версии One Week Skeleton Rose Gold 41-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота сочетается с чёрными элементами циферблата и золотыми мостами — получается сильный, контрастный образ без ощущения перегруза.
Через открытый циферблат виден мануфактурный калибр ARM21-S с двумя барабанами, выдающими семь дней запаса хода при частоте 25 200 пк/ч. Раскрывшаяся механика аккуратно обрамлена, фаски полированы, поверхности сатинированы, и в целом это тот случай, когда скелетон сделан не «ради скелетона», а ради того, чтобы подчеркнуть конструкцию. Текстильный ремешок с золотой пряжкой не даёт часам уйти в совсем уж парадную зону — это эффектный, но всё ещё носимый вариант для тех, кто хочет, чтобы на запястье читался именно механизм, а не просто бренд. Серия ограничена 50 экземплярами, цена — около 47 000 CHF.
Louis Erard x Konstantin Chaykin Unfrogettable: лягушка, которая смотрит на вас
Если вам кажется, что мир haute horlogerie иногда слишком серьёзен и надут, Константин Чайкин приходит и рисует лицо на циферблате — и всё сразу становится проще. Его линейка Wristmons давно превратилась в культ, а совместный проект с Louis Erard продолжает эту историю уже в формате регулятора. Модель Unfrogettable берёт классическую компоновку Louis Erard, где часы, минуты и секунды разнесены по разным осям, и превращает её в стилизованную морду лягушки.
Верхние два индикатора выполняют роль «глаз» — один показывает часы, другой секунды, а стрелка-регулятор внизу отвечает за минуты. Получается много эмоций на крошком циферблате: от удивления до лёгкого троллинга, особенно когда взгляд «лягушки» внезапно смещается. Кейс из титана grade 5 диаметром 40 мм делает часы лёгкими и удобными, внутри работает автоматический Sellita SW266-1 — проверенная рабочая лошадка. Ремешок из чёрной телячьей кожи покрыт лаком уруси, из-за чего по фактуре он напоминает полированную керамику. Есть ярко-фиолетовая версия и более «естественная» зелёно-золотая; многие считают именно зелёную наиболее удачной — менее кислотной и ближе к образу лягушки. Каждая расцветка ограничена 1787 экземплярами, цена около 4500 CHF, и это тот редкий случай, когда серьёзная механика честно смеётся над самой собой.
Gérald Genta Gentissima Oursin 41: морской ёж с характером
Имя Жеральда Дженты чаще всего вспоминают в контексте Royal Oak и Nautilus, но Gentissima Oursin — напоминание о том, что он умел быть и радикально смелым. Оригинальная модель в маленьком размере уже вызывала бурю споров: корпус был утыкан металлическими «шипами», так что часы одновременно напоминали и морского ежа, и аксессуар из BDSM-гардероба. У кого-то от такого дизайна буквально «болели глаза», но нашлись и те, кто говорил: «Если бы только они были чуть больше, я бы взял».
Теперь у них появился аргумент: Oursin вышел в 41-миллиметровом корпусе из титана. Носить такие часы легче, чем кажется на фото, но ваши манжеты и окружающие всё равно будут в лёгком шоке. Циферблаты выполнены из метеорита — зелёного или синего, с характерным природным рисунком, который нельзя повторить. Внутри стоит автоматический Zenith Elite, переименованный в калибр GG-005, с запасом хода около 50 часов. Ремешок из резины украшен такими же «бугорками», как и корпус, так что образ получается максимально цельным. Цена — примерно 25 000 CHF, но эти часы покупают не за соотношение цена/качество, а за эффект «я вошёл в комнату, и все это заметили».
Raúl Tena The Pearl Diver: часы как небольшая история
На фоне громких имён и больших корпораций The Pearl Diver от Рауля Тены выглядит почти камерным произведением, но именно в этом его сила. Корпус диаметром 44 мм, изготовленный Voutilainen-Cattin, можно заказать из стали, титана, золота или платины, но главное здесь всё равно не металл, а то, что происходит на циферблате. Это по сути мини-скульптура: золотая фигурка ныряльщика за жемчугом, настоящая жемчужина из Персидского залива и фоновая эмаль ручной росписи, создающая ощущение глубины.
За художественной частью скрывается вполне серьёзная техника. Мануфактурный калибр RT01 разработан Tèlôs совместно с Теной и отделан мастерской Comblémine. Он сочетает прыгающий час, ретроградную минутную стрелку и архитектуру с двумя барабанами, обеспечивающими более 60 часов запаса хода. Когда минутная стрелка, дойдя до конца шкалы, резко возвращается в начало, циферблат получает почти театральную динамику. Всего будет выпущено лишь пять экземпляров, так что The Pearl Diver — это не просто часы, а объект, который легко представить в частной галерее рядом с картинами и скульптурами.
Louis Vuitton Escale Malachite и Escale Turquoise: когда камень — это корпус
Каменные циферблаты уже давно не редкость: бирюза, малахит, лазурит — всё это мы видели десятки раз. В какой-то момент такой декор превратился в простой способ сделать модель «подороже на вид». Louis Vuitton решили пойти дальше и в новых Escale Malachite и Escale Turquoise использовали камень не как накладку, а как полноценный элемент архитектуры корпуса.
Каждая из моделей имеет платиновый корпус диаметром 39 мм, при этом центральная часть корпуса выточена из цельного блока камня: малахита в одной версии и бирюзы в другой. Жилы и рисунок камня плавно проходят по всему кейсу, создавая ощущение, что часы не собрали, а «вырастили» из минерала. На фоне привычных «камень как циферблат» эти Escale выглядят почти радикально. Остальные элементы дизайна остаются верны элегантному языку линейки Escale: аккуратные ушки, чистый циферблат, на котором камень корпуса играет главную роль. Каждая версия ограничена 30 экземплярами, цена порядка 65 500 евро. Это не про тихий люкс, а про то, чтобы носить на запястье маленькое архитектурное украшение из камня и платины.
Зачем нужен Dubai Watch Week в мире часовых выставок
Если смотреть на все эти модели вместе, становится понятно, почему Dubai Watch Week так быстро стал обязательной точкой в календаре энтузиастов. Здесь бренды не боятся рисковать: Roger Dubuis показывает, что способен на поэтичную классику без кричащего дизайна; Armin Strom доказывает, что скелетон может быть продуманным, а не хаотичным; Louis Erard и Константин Чайкин напоминают, что юмор и серьёзная механика прекрасно уживаются в одном корпусе; Gérald Genta отвечает за провокацию и адреналин; независимый Рауль Тена добавляет душевного искусства; Louis Vuitton продолжает эволюционировать от «модного дома с часами» к полноценному часовому игроку с собственным почерком.
Большинство из нас никогда не купит ни один из этих часов, и это нормально. В каком-то смысле Dubai Watch Week — это шоу, ради которого мы включаем экран: иногда, чтобы искренне восхититься, иногда, чтобы написать «мои бедные глаза», а иногда — просто ради добродушного сарказма и острот в адрес очередного шипастого корпуса. Но за всем этим остаётся главное: понимание того, как далеко может зайти творческая мысль, если убрать привычные ограничения. Нравятся вам больше ночные пустыни, каменные корпуса или лягушачьи морды — в этом году в Дубае было достаточно безумных идей, чтобы каждая запомнилась по-своему.